當心中景仰的作家化身為料理人，讓讀者有機會親自品嚐、用料理串起五感閱讀，就是台中中央書局的「作家料理」所帶來的驚喜。中央書局第三季作家料理擴大舉辦，將發表會移師至台北舉行，邀請到葉怡蘭、王浩一及劉克襄，以「文學煮味、厚工封味」為題，各自演繹出時間的味道。
中央書局自2022年起每季推出「文學裡的味道——作家料理」，第一季邀請焦桐、洪愛珠以「煽情」、「老派」為題，用料理來詮釋思念的味道；第二季則由蔣勳、 蔡珠兒、裴偉、陳綺貞，打造出一道道做工講究的家常菜與甜點。
「文學裡的味道」計畫發起人、上善人文基金會董事何奕佳指出：「每一次看到跟料理有關的文學，都會想要體驗一下，文學裡所描繪的味道，到底是什麼味道？這也是中央書局發起『文學裡的味道』活動的原因。」
何奕佳以「時間醞釀的味道」，定義本季菜單，推崇葉怡蘭以發酵過的酒釀與味噌跟台灣本土食材虱目魚的結合；王浩一用摩洛哥醃漬檸檬跟台灣海鮮，演繹絕佳季節旬味；劉克襄以竹山鳳尾筍乾與台灣黑豬、醬油重現最想念的童年滋味。
葉怡蘭將家中日常餐桌風景——兩菜一湯一飯，直接端上桌。將她最熟悉的台南家鄉味虱目魚，以義大利狂水煮魚的做法來處理，並加入酒釀、醬油、味噌等「鮮味素材」，以鮮味來橋接虱目魚的鮮醇與番茄的果味。主菜之外，葉怡蘭還設計了酸辣魚露拌生菜、剝皮辣椒蛋花湯，以及PEKOE的私藏調配冷泡茶來搭配，呈現出揉和台灣日常的混血台菜風貌。
身為「歷史控」的王浩一，每一年都會給自己不同的研究主題，「2021年的主題，正好是檸檬。」他不但用了一年的時間去認識檸檬的身世與族譜，還學到摩洛哥醃漬檸檬的做法，將醃漬檸檬經過一個月的熟陳之後，與透抽、蛤蜊、蝦子等台灣海鮮結合，海鮮用紙包的做法去清蒸，成為這道香氣四溢的鹹檸檬紙包透抽。
劉克襄的竹山鳳尾筍乾封肉，是他童年滋味裡的最後一塊拼圖。「台灣的鳳尾筍大部分都外銷日本，是很珍貴的食材；鳳尾筍乾封肉是小時候家裏招待客人時，才會出的大菜。」處理鳳尾筍的工序相當繁瑣，要重複浸泡、去鹽，最後再泡水30個小時，才能開始料理。將鳳尾筍片與五花肉悉心慢滷，就成為鳳尾筍乾封肉，也是他腦海中最理想的料理風味。
第三季作家料理餐點為今年9月至12月期間限定，讀者可於9月8日起至12月底，前往中央書局品嘗，相關訊息可查詢書店臉書專頁。
2012.01.13 03:10 am
我們常看大聯盟轉播就知道，「東／西」對美國文化有著顯著意義，美東時間比美西早八小時，隨著地球自轉的幅度與日光照射的早遲，區辨了東岸與西岸的多層次差異。
但相對來說，中國用以群分類聚的方位則是「南／北」，緯度、氣溫、河流，或稻米獲種的次數……南北區隔出了經濟社會層面，甚至是政治、國家認同的差異。新世代在網路上動輒愛「戰南北」，誰台北人，誰南部人。回顧歷史，第一個戰南北的鄉民大概是晏嬰，他代齊使楚，和楚王說了個「橘過淮為枳」的著名故事。從此，地理學的南北之分，成了文化史的涇渭之別。
再後來，更常被提及的是張翰（季鷹）和他的美食經驗。張季鷹自南方赴洛，秋風起，讓他想起家鄉的野菜羹和燴鱸魚是時候了，於是他掛冠歸鄉。你初讀此段文獻頗為疑惑：從吳中到洛陽，溫度溼度，風土習俗，城市的景觀，乃至於人們的血統輪廓，差得有多遠。為什麼張季鷹想起的卻是食物，是家鄉菜？而這生動的滋味就這麼被記載下來了，關於這道經燴拌、汆燙切絲，焦灼灼、稠嫩嫩的鱸魚，望梅止渴似的，入口汁漿在味蕾間擴散……
那時，你還不曾走進這扇離憂聚散的自動門，它始終閉闔緊密的，在黯淡甬道盡頭閃著微弱的光。
你搬離台北，來到這位於中部、地形同為盆地的城市，也才不過數月，但總是清朗溫暖的氣候，搭配上往來人群去疏離感的颯爽，由儉入奢，很快適應了。唯有吃食終究不慣，不甚熟悉的菜色口感、稍嫌氾濫的煎炸膏油。最奇特的是餐廳的擺設，印象中台北的廚房都隱藏在店內深處，然此間餐飲小吃，無論飯麵式樣，鍋爐杯盤飲料一律置在店口，有的還擺上騎樓，以便利機車族打包外帶。你望著車龍流水的途道煙塵，衛生疑慮致彳亍珊珊，在門口張望老半天不忍進。
久了，也就習慣了。
你在巷弄裡穿梭，用熟客特有的表情、眼神、努下巴，或頤肉晃動的角度方向，以「入族式」成為其中一員；你錯以為「遷移」就是這麼簡單輕鬆，毫無情感上誤植的可能，直到返鄉來到熟悉餐廳，老闆瞅著你的臉發怔，一瞬有些陌生了，直到你索點了同一道菜……
「休說鱸魚堪膾，盡西風，季鷹歸未？」辛棄疾重寫了這個因思及家鄉美食而辭官的典故。但對辛棄疾來說，張翰回得去，但他回不去了。中國知識分子大部分矛盾與糾結的核心，都與「仕／隱」有關，離國去境、憂讒畏譏，如果那失落的神州故土終究只能是神州故土，像一瓶開了瓶卻沒喝完的可樂，空盪盪了，剩下一味的死甜。
於是你繞了兩百公里，才終於讀懂典故最深切的體貼，我們原來是靠一種味道去記住一個場所、一處空間，它是那麼直截，那麼猝不及防。當熟悉卻莫名的故舊口感，觸碰到舌頭最前端、最微小的神經，唰的一聲撐破了，然後那脈脈溫熱與款款思念，排山倒海，汩汩而流。家鄉味，可不是？
對宦遊未歸只得思鄉的中國傳統文人來說，張翰太少了，太難得了。大部分我們只得像《西遊記》的情節，生噬活剝，給金角銀角收進那只血葫蘆裡，者行孫、孫行者，不管怎麼顛之倒之，卻還是給吞沒入漩渦裡，再也回不去、出不來了。
經營超過半世紀的嘉義市「汽水伯」陳清郎前天病逝，享壽76歲。昨天適逢周日，許多顧客到向榮街攤位，要買手工汽水卻發現未營業，鄰居湖邊里長李高滿足說老闆已過世，家人正忙後事，不知是否會繼承「手工汽水」，顧客對「汽水伯」去世均感惋惜。
本報「去哪鵝」8月報導汽水伯故事，陳清郎年輕時因「愛喝汽水」，拜師學習。從煤礦業轉行一晃眼50年，每天清晨手動方式將二氧化碳搖進水裡，變成大桶碳酸水，再搬到向榮街擺攤，精心熬煮蘋果、梅子、百香果醬料，成為口味豐富的天然汽水。「我們從小喝他的汽水長大！」李高滿足說，「汽水伯」的手工汽水，曾陪伴許多人歡度童年。她與陳清郎是舊鄰居，早年陳清郎曾賣過麥仔煎，後來賣汽水，彼此都常經過對方門口，她的父親在世時也常到陳的攤位串門子，相當熟識，「他人很好」。她表示，「汽水伯」去年身體微恙，今年多次出入醫院，一位兒子回家協助經營，上周再度住院，病情惡化不幸在前天病逝。李高滿足說，家屬低調婉拒協助，家人正忙於處理後事，由於「汽水伯」的3位兒子都各有工作，「手工汽水」未來去留，要待家屬討論後決定。
